Дом из монолитного бетона представляет собой цельное железобетонное здание.

От кирпичных, панельных и блочных сооружений его отличает то, что перекрытия и стены создаются путем сплошной заливки без стыков и швов. Именно эта бесшовность определяет плюсы и минусы домов из монолитного бетона. Одно из главных преимуществ такого вида строительства — оно не требует применения тяжелого строительного оборудования.

Технология была взята из опыта европейских специалистов. Со временем она видоизменилась в лучшую сторону, а именно в разы повысилась скорость строительства. В настоящее время по такой технологии строят монолитные одноэтажные дома из бетона, многоквартирные здания, а также сооружения особого назначения.

Технология возведения монолитного дома

Возвести дом из монолитного бетона своими руками вполне возможно. Для этого нужно тщательно изучить методы заливки и озадачиться доставкой качественного бетона.

Есть два метода заливки.

С несъемной опалубкой

1. Фундамент дома делается по стандартным схемам. Для небольших строений можно ограничиться мелкозаглубленных фундаментом, который закладывается на глубину не больше полуметра.
2. Особые листы пенополистирола служат основой для опалубки, в которую и заливается бетон. Листы скрепляются между собой пазами, это делает конструкцию более прочной. Между ними монтируют каркас из арматуры.
3. После заливки и затвердевания бетона опалубку не снимают. Она является обязательной частью монолитной конструкции.
4. В некоторых случаях конструкцию снаружи облицовывают кирпичом для дополнительной звуко- и шумоизоляции.

Со съемной опалубкой

1. Опалубка составляется из разных материалов — деревянных, пластмассовых или железных.
2. В конструкцию заливается бетон.
3. После того как он застывает, опалубка снимается.
4. Такие конструкции считаются наиболее прочными, так как при этой технологии используется больше бетона и каркаса.
5. Зимой специалисты возводят монолитные дома при помощи специальных нагревательных щитов, которые позволяют заливать бетон при необходимой температуре.

Плюсы и минусы монолитных домов

Преимуществами технологии считают:

• Скорость возведения по сравнению с домами из кирпича или панелей.
• Долгий срок службы дома. Монолитное здание может простоять до 150 лет.
• Минимальную необходимость в черновой отделке. В результате применения монолитной технологии стены получаются ровными и гладкими.
• Небольшой вес. Монолитные дома на 10-15% легче кирпичных. Это снижает нагрузку на фундамент и уменьшает вероятность проседания дома.
• Возможность придавать строению оригинальный внешний вид.
• Внутреннюю планировку можно сделать в таком варианте, какой пожелает владелец дома. Здесь нет привязки к несущим стенам.
• Сейсмоустойчивость и прочность. Монолитные дома способны выдержать подземные толчки до 7-8 баллов.
• Огнеустойчивость. Однако стоит помнить: если при возведении использовалась несъемная опалубка, ее надо обработать специальными составами.
• Равномерность усадки. Благодаря отсутствию швов, в стенах не образуются трещины. Процент усадки маленький, поэтому ко внутренней отделке можно приступать сразу после появления в доме стен.
• Влагоустойчивость. Нет стыков и швов — в стены не проникнет вода.
• Невысокая стоимость. Монолитный дом может обойтись в 1,5 раза дешевле, чем кирпичный.
• Теплоизоляция. Если применяется технология с несъемной опалубкой, можно не утеплять здание дополнительно. При наружной облицовке кирпичом, стены утолщаются на 0,3—0,4 м.
• Экономичность. Если дом незначительно теряет тепло зимой, отпадает потребность в его усиленном отоплении, что снижает расходы на коммунальные платежи.
• Отсутствие необходимости в тяжелой техники при строительстве, которая не будет портить земельный участок.

К минусам монолитного дома относят:

• Привязку строительства к сезону. Монолитные дома не возводят в холодное время года. При низких температурах с бетоно работать нельзя.
• Необходимость звукоизоляции. Звук хорошо передается через сплошные стены. В частных домах эта проблема не так актуальна, как в многоквартирных.
• Нет естественной вентиляции. Нужно устанавливать вентиляционные системы, иначе неизбежны проблемы с микроклиматом в помещении.

В заключении

Построить дом из монолитного бетона — это хороший способ обзавестись сравнительно недорогим, долговечным и надежным жильем. Если планируете возвести его самостоятельно, лучше приобретать качественный бетон напрямую с бетонного завода, где его производство осуществляется под жестким контролем, и вся продукция подлежит сертификации.

Есть два диаметрально противоположных мнения. Первое — работать с бетоном можно только в сухих и теплых условиях, заливка бетона в дождь или после дождя невозможна. Второе мнение — погода никак не влияет на ход и результат работ. Оба эти подхода неверны. Чтобы понять, можно ли заливать бетон в дождь, надо сперва разобраться, как происходит процесс затвердевания цементного раствора и при каких идеальных климатических условиях будет самый успешный результат.

Два основных этапа

Процесс заливки достаточно простой и состоит из двух стадий:

• схватывание бетона. Для этого достаточно суток, но за 24 часа прочность материал еще не набирает. Время схватывания зависит от степени помола цемента, его состава и температуры окружающей среды.
• отвердевание бетона. Происходит в период от 3 до 4 недель. На этом этапе важно оберегать конструкцию от механического воздействия и прямых солнечных лучей.

Окончательное высыхание зависит от:

• марки и качества бетона, наличия в нем добавок для повышения твердости, пластичности и водонепроницаемости;
• погодных условий: температуры окружающей среды и влажности.

Идеальные погодные условия для заливки бетона

Нужную прочность бетон приобретает при таких климатических условиях:

• Температура — от +3 до +25°C. Наиболее подходящая — на уровне +20°. При температуре выше +25°C, бетон быстрее набирает прочность, но вместе с этим увеличивается гидратация. Это химическая реакция цемента с водой, при которой раствор превращается в цементный камень.
• Влажность — в пределах 80-85%. Вода не должна надолго задерживаться в бетонной массе, так же как и покидать ее очень быстро. Влага должна уходить из раствора постепенно. Этим и обуславливается нужный набор прочности. Именно поэтому лучше, если работы проходят в нежаркую влажную погоду с минимальными осадками. Легкий моросящий дождик будет даже кстати.

📍Важно, чтобы подходящая идеальная погода держалась не только в момент заливки, но и в последующие периоды схватывания и упрочнения.

---

Если заливка фундамента сопровождается идеальными обстоятельствами, то все дальнейшие работы происходят по такому календарному графику:

через 3—4 дня — снятие опалубки

через 21 день — возведение стен

---

Как принять решение, заливать ли бетон в дождь

• Если процесс организован грамотно, то небольшие осадки не помешают и не скажутся на качестве результата.
• В том случае, когда работы выпадают на последние осенние месяцы, особенно в регионах с холодным климатом, заливку лучше перенести. Продолжительные холода станут помехой для правильной гидратации бетона. Если проигнорировать такие погодные условия, могут возникнуть микротрещины.
• Если все же заливку нужно сделать и начался небольшой дождь, процесс можно продолжать. Это будет только на пользу.
• При сильном ливне конструкцию нужно быстро закрыть укрывным материалом, например, полиэтиленом, чтобы сберечь от размывания верхнего слоя.
• Если в прогнозе погоды значатся проливные дожди на продолжительное время а работы проводить нужно, об укрытии стоит позаботиться заранее. Можно установить навес из пленки или шифера, который будет защищать бетон впоследствии.
• Если после заливки бетона пошел дождь, нужно внимательно отслеживать состояние залитого бетона. Если пострадала поверхность, ее нужно выровнять.

Что учесть, если планируете заливать бетон в дождь

В нормативных документах нет особых рекомендаций по заливке бетона в дождь. Тем не менее существует перечень правил, выработанных специалистами на практике.

• Стоит брать во внимание особенности грунта в месте возведения фундамента. С осторожностью нужно отнестись к глинистым почвам, которые удерживают влагу. При остальных видах грунта можно заливать бетон даже на мокрую землю. Она будет принимать излишки влаги из раствора.
• Заливку бетона после дождя можно начинать, только проверив, цела ли опалубка и нет ли в основании луж.
• При ливнях сложно заливать бетон непрерывным способом. Если фундамент необычной формы, используйте вибрационное оборудование — вибротрамбовки и виброплиты. Они уплотнят раствор и избавят от пустот.
• Выбирайте цемент марок М400 и М500. Он поможет получить быстрозастывающий раствор, обладающий повышенной стойкостью к влаге.

Как приготовить смесь при высокой влажности

Раствор готовят в следующем соотношении:

1 часть цемент

3 части песка

4 части гравия (щебня)

📍Улучшить качество смеси помогут пластификаторы. Они повысят пластичность раствора и сцепление с металлической арматурой.

---

В дождь емкость с раствором стоит поместить под навес, под которым будет скрываться и сам фундамент.

---

Если свежезалитый бетон залило дождем

Тут порядок действий такой:

1. Ни в коем случае не перемешивать бетон с дождевой водой.
2. Сделать канавке в бетоне, чтобы вода могла спокойно стекать.
3. Уплотнить бетон глубинным вибратором, чтобы излишняя влага вышла на поверхность.
4. Насыпать на поверхность цемент тонким слоем и втереть его. Это восстановит водоцементное соотношение. Бетон станет прочнее и морозоустойчивее.

В заключении

Мелкий моросящий дождь не опасен при заливке бетона и только сыграет на руку. Сильные ливни могут повредить поверхность, поэтому надо как можно быстрее защитить свежеуложенный бетон под пленкой или другим укрытием. Если планируете проводить работы в условиях повышенной влажности, выбирайте особые марки бетона. Раствор можно сделать самим или приобрести бетон в Ижевске на одном из заводов, где качество смеси проверяется в лаборатории. При самостоятельном приготовлении раствора важно учитывать пропорции частей, чтобы получить качественный прочный бетон.

При низких температурах воздуха залитый бетон хуже схватывается. Химические реакции замедляются, а при 0ºС и ниже останавливаются. Вода замерзает и не вступает в реакцию с цементом. Образуется лед, который разрывает монолит изнутри. Чтобы раствор при застывании набрал расчетную прочность, необходим зимний прогрев бетона.

+18-20ºС ― оптимальная температура для твердения бетона

+5°С ― минимальная среднесуточная температура, при которой раствор еще застывает

Заморозки ниже 0°С требуют обязательного зимнего прогрева бетона

Работы по бетонированию ведут в холода по разным причинам, например:

1. Нельзя останавливать строительство крупного объекта.
2. Зимой можно дешевле купить бетон и другие материалы.
3. Грунт слабый и летом проваливается.
4. Подъездные пути не заасфальтированы: только когда они промерзают, можно подвезти материалы.

Рассмотрим подробнее, как прогреть бетон с помощью разных технологий и в чем их особенности.

Нагревательный провод

Используют провода со стальной или оцинкованной жилой и изолирующей частью:

• Их закрепляют на арматуре с помощью зажимов, оставляя снаружи концы кабелей.
• Заливают бетонный раствор.
• Концы кабелей присоединяют к понижающему трансформатору и включают электричество.
• После прогревания провода остаются в затвердевшем бетоне.

В чем преимущества этого метода:

• Температуру нагрева регулируют в зависимости от погоды.
• Можно прогревать монолит даже в морозы до -25ºС.
• Технология относительно недорогая.
• Если все правильно рассчитать, тепла хватит для прогрева больших конструкций.

---

✅ Средняя длина проводов ― 50-60 м на 1 куб. м смеси.

✅ Чаще всего используют кабели диаметром 1,2 мм.

✅ На сложных объектах применяют двужильные провода вместо одножильных.

---

Электроды

В этом случае проводником электричества становится вода в растворе:

1. Арматуру перевязывают проволокой диаметром 8 мм.
2. Стальную оплетку подсоединяют к кабелям, подключенным к понижающему трансформатору.
3. Электроды располагают через каждые 60 см-1 метр и подключают к разным фазам.
4. Заливают бетонную смесь и пропускают ток.

➕Плюс С помощью электродов удобно прогревать вертикальные конструкции и места, где нельзя подключить большую сеть проводов.

➖Минус Чем дольше прогревают залитую смесь, чем выше расход электроэнергии. Вода испаряется и вступает в реакцию с цементом, электрическое сопротивление монолита растет.

Инфракрасное излучение

ИК-лучи генерируют излучатели, состоящие из нагревательных элементов, например, ТЭНов, и отражателей. Как используют приборы:

1. Залитую смесь накрывают пленкой, чтобы уменьшить испарение воды.
2. Инфракрасные излучатели устанавливают в 1-1,2 м от поверхности бетона или опалубки.
3. Смесь прогревают в три стадии: начинают разогревать, охватывают весь объем, затем медленно остужают.

Этот способ требует больших затрат энергии. Его используют для прогрева сложных и труднодоступных элементов, при соединении разных слоев конструкции.

---

‼️ Инфракрасные излучатели не смогут равномерно прогреть бетон на большую глубину. Этот метод не рекомендуется для очень крупных конструкций.

---

Индукция

Арматуру нагревают с помощью переменного магнитного поля, а уже она передает тепло бетону. Для этого изолированный провод (индуктор) прокладывают внутри опалубки по стальным прутьям и время от времени включают. Эффект будет при соблюдении двух условий:

• арматура образует замкнутый контур,
• коэффициент армирования ― не менее 0,5.

Тепловые пушки

Над опалубкой, в которую будут заливать раствор, возводят «шатер» — теплоизолирующее ограждение. Внутри устанавливают тепловые пушки, которые могут работать на электроэнергии, газе или дизельном топливе. Эти приборы поддерживают заданную температуру.

Преимущества тепловых пушек:

• Выручают в отсутствие электричества.
• Быстро прогревают большой «шатер».

Недостаток метода — высокая стоимость работ.

Метод термоса

Здесь внешние источники тепла не используются. Смесь заливают, затем опалубку укрывают теплоизоляционными материалами: пенопластом, опилками, соломой.

Это один из самых простых и дешевых методов, но он подходит только для небольших конструкций.

Время прогрева бетона

Бетон прогревают до тех пор, пока он не наберет 30-50% от проектной прочности. Чаще всего на это уходит 4-6 суток. Потом процессы окончательного твердения пойдут сами.

Точное время прогрева бетона зависит от нескольких факторов:

• температура наружного воздуха,
• использование противоморозных добавок, ускоряющих процесс,
• площадь конструкции,
• метод обогрева.

Как правило, материал разогревают до +50-60ºС, но не быстрее чем на 10ºС за час. Когда монолит наберет критическую прочность, нагрев постепенно прекращают.

Бетонная лестница может стать удобным решением для дома. Ее можно возвести как внутри, так и снаружи, она устойчива к осадкам и механическим нагрузкам. Чтобы конструкция была прочной и служила вам долгие годы, важно правильно ее спроектировать и построить. Заливка лестницы из бетона включает в себя несколько этапов.

Выполняем расчеты

26–37 градусов ― оптимальный уклон лестницы

При уклоне более 45 градусов спускаться придется спиной вперед

Чтобы лестница из бетона в частном доме была удобной и безопасной, учтите такие параметры:

• Средняя ширина ступени по горизонтали должна составлять 300 мм. Можно немного больше или меньше, но не менее 80% от длины стопы.
• Средняя высота ступени ― 150 мм. Если ширина увеличивается, высоту, наоборот, надо уменьшить на ту же величину.
• Ширина всей лестницы ― минимум 80 см для спуска и подъема жильцов и 120 ― для переноски крупногабаритных предметов.
• Чтобы определить число ступеней, разделите высоту этажа на высоту одной ступени. Если получится не целое число, остаток ― это высота ступени, примыкающей к лестничной площадке.
• Умножьте количество ступеней на ширину одной ступени. Так вы поймете, какую площадь пола займет лестница и поместится ли в отведенное пространство.
• Если лестница получается слишком крутой, есть два выхода: обустроить дополнительную площадку между лестничными маршами или сделать конструкцию спиральной.

Готовим арматурный каркас

Строя лестницу из бетона своими руками, особое внимание уделите количеству и характеристикам арматуры. Ее потребуется больше, чем для других железобетонных изделий, и именно она будет нести основную нагрузку.

Нормы армирования прописаны в СНИПах:

Суммарное сечение продольных прутьев	Не менее 0,25% площади поперечного сечения всей конструкции
Диаметр стержней	От 10 мм, для пролета длиннее 1 м ― 12 мм
Шаг между прутьями	120 мм при диаметре стержня 10 мм, 160 мм ― для 12–14 мм, 180 мм ― для 16 мм
Класс продольных стержней	А400, только рифленые
Диаметр поперечных прутьев	0,25 от размеров продольных, но не менее 6 мм
Шаг при армировании в боковой проекции	250-300 мм для ступеней и 200 мм для площадок
Средний размер ячейки из прутьев	200×150 мм

Порядок работ следующий:

1. Установите продольные стержни.
2. Там, где они касаются поверхностей, уложите прокладки. Скрепите конструкцию саморезами.
3. Стержни для площадки загните, проделайте в стене отверстия и закрепите концы.
4. Смонтируйте поперечные прутья.
5. Свяжите узлы проволокой.
6. Прикрепите арматуру к закладным элементам в стенах и перекрытиях.

Монтируем опалубку

Ее изготавливают из ОСП или водостойкой фанеры. Удобнее, если лестница будет опираться о стены.

Как собирают опалубку:

1. Делают и устанавливают несущие балки из досок 50×150 мм. Длина изделия равна длине лестничного пролета. Торцы подрезают так, чтобы они уперлись в пол.
2. Из таких же досок изготавливают опоры. Нижние края подрезают под углом 90 градусов, а верхние должны упереться в несущую балку. Опоры крепят к ней и к стене нагелем ― специальным саморезом для бетона.
3. Параллельно первой балке на расстоянии не более 300 мм монтируют вторую. Под ней ставят опорные доски на расстоянии 400 мм и крепят к несущей балке. Верхние элементы выступают над ней.
4. Теми же нагелями к несущим доскам крепят перекладины на равной дистанции. По центру устанавливают дополнительные опоры, чтобы избежать деформаций при заливке.
5. Листы фанеры или ОСП вырезают по длине и ширине и крепят на саморезы через каждые 200 мм.
6. Все части опалубки должны плотно прилегать друг к другу. Трещины замазывают шпаклевкой.

Заливаем бетон

Для строительства рекомендуется использовать бетон марки М300. Если по лестнице будут только ходить, допустима М250.

Раствор можно приготовить самим или приобрести бетон в Ижевске на одном из заводов, где качество материала проверяют в лабораторных условиях. Если делаете смесь на объекте, внимательно рассчитайте пропорции. Для марки М300 надо взять:

• 1 часть портландцемента,
• 2 части песка,
• 3,7 части щебня фракции 25-30 мм,
• пластификаторы согласно инструкции.

К расчетному объему лестницы добавляют 10% запаса.

---

‼️ Заливку раствора выполняют за один раз. Нужно приготовить большую порцию, а если такой возможности нет, выручит доставка бетона в миксере.

---

Как заливать лестницу:

1. Очистите опалубку от мусора.
2. Заливайте ступени снизу вверх, выравнивайте поверхность мастерком.
3. Обязательно трамбуйте раствор и используйте виброуплотнение. Старайтесь не задевать арматуру, чтобы не образовались воздушные пустоты.
4. Уберите лишний раствор.
5. По окончании заливки выровняйте поверхность правилом.
6. Увлажняйте залитый бетон в течение следующих 3-5 суток. Если на отдельных участках он просядет, заделайте их раствором цемента марки М500.
7. Через 2 недели можно демонтировать опалубку.
8. Если обнаружились неровности и дефекты, устраните их шлифованием. Приступайте к отделке.

Мебель из бетона популярна в ландшафтном дизайне, а в последнее время используется и в интерьерах. Она обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и механическим нагрузкам. При этом стоит недорого и открывает простор для фантазии: предметы можно изготовить и декорировать самим.

Расскажем подробнее, какие существуют виды бетонной мебели и как ее сделать.

В саду

Какая бывает садовая мебель из бетона:

• скамьи,
• столы,
• стулья,
• диваны,
• площадки и комплексы для отдыха.

Из этого материала изготавливают малые архитектурные формы:

• тумбы,
• постаменты,
• основания для беседок,
• вазоны,
• элементы цветников,
• скульптуры.

Можно комбинировать бетон с деревянными и металлическими элементами, делать мягкие накладки на диваны и стулья.

Что учесть при размещении предметов на участке:

1. Их габариты должны быть пропорциональны другим элементам ландшафта.
2. Сразу продумайте, где установите мебель. Она тяжелая, переставлять ее будет сложно или даже невозможно.
3. Не размещайте крупные изделия на мягкой почве, где они помешают ухаживать за посадками.

В доме и квартире

В интерьере из бетона можно изготовить:

• столешницы,
• барные стойки,
• раковины,
• каминные порталы,
• перегородки,
• консоли,
• шкафы,
• столики,
• полки,
• подставки,
• подоконники.

Поверхность можно отделать разными способами:

Вид покрытия	Как получают
Глянцевая	Шлифовка и полировка
Фактурная	Обработка машинкой или использование штампов
Структурированная	Добавление декоративных заполнителей ― гальки, мраморной крошки, камня
Окрашенная	Покрытие краской или цветными составами
Инкрустированная	Облицовка мозаикой

Состав бетона

Можно приготовить смесь самостоятельно или заказать готовый бетон (в Ижевске наш завод предлагает растворы всех распространенных марок, которые производятся на итальянском оборудовании).

Базовый состав:

• 1 доля цемента,
• 2 ― песка,
• 4 ― крупных заполнителей (щебня, гранита и других),
• 0,5 ― воды,
• пластификатор, который делает смесь более эластичной и легко укладываемой.

Если изделие не должно обладать высокой прочностью, можно использовать щебень мелких фракций или увеличить долю песка.

В бетон могут вводиться декоративные заполнители: кварцевый песок, мраморная или гранитная крошка, змеевик, а также красящие пигменты.

Марка материала зависит от того, где будет эксплуатироваться изделие. Уличная мебель из бетона должна быть прочной, устойчивой к влаге, переносить много циклов замораживания и оттаивания. У предметов для дома все зависит от уровня нагрузок: каминные порталы подвергаются воздействию высоких температур, столешницы ― механическим нагрузкам, а к журнальному столику в гостиной требования гораздо ниже.

Рекомендуемые марки для разной мебели представлены в таблице:

Предмет	Марки бетона
Ландшафтный дизайн
Садовая мебель (столы, стулья, скамьи)	М150-М250
Тумбы, площадки для отдыха	М150, М200
Вазоны, обрамление для клумб	М200, М250
Дом
Столешницы	М150-М250
Раковины	М200-М300
Каминные порталы	М250-М350
Столики, тумбочки	М75-М150
Книжные полки	М50

Технология

Как сделать мебель из бетона своими руками? Опишем основные этапы.

Изготовление опалубки

Форму для заливки делают из прочного водостойкого материала:

• листов фанеры,
• ламинированного ДСП,
• ламината,
• пластиковых или силиконовых листов,
• досок или брусьев.

Чтобы опалубку было проще снимать, форму внутри выстилают полиэтиленом. Если в раствор планируется ввести декоративные элементы, их выкладывают на пленку.

Армирование

Если мебель крупная или сложной формы, ее каркас нужно армировать. Для этого используют проволочную сетку либо стальную или композитную арматуру.

Заливка

Можно выбрать один из двух способов литья:

• Прямое — опалубку собирают там, где будет стоять конструкция, а верхняя часть заливки будет ее лицевой стороной.
• Обратное — форму заливают отдельно, а после застывания бетона предмет переворачивают, то есть низ становится верхом. Этот способ позволяет получить более гладкую поверхность и уменьшить трудозатраты на отделку.

Как выполняют заливку:

1. Форму заполняют смесью от краев к центру.
2. Чтобы выпустить лишний воздух, бока и дно простукивают.
3. Изделие накрывают полиэтиленом и ждут застывания от 12 часов до 5-7 дней в зависимости от габаритов.
4. Затвердевший предмет освобождают от опалубки, начиная с боков. Осторожно действуют шпателем, чтобы не разрушить поверхность.

Обработка поверхности

Чтобы мебель выглядела эстетично, особое внимание стоит уделить финишной обработке поверхности:

1. Ее очищают щеткой, смоченной в воде.
2. Если обнаружились дефекты — заделывают их уплотнителем на основе акрила и ждут высыхания.
3. Покрытие шлифуют с помощью шлифовальной машинки, болгарки или дрели с насадками:
   • сначала выполняют обработку наждачным кругом с крупными зернами,
   • затем мелкозернистыми дисками с фракциями 50 и 100,
   • полируют изделие либо кругом с абразивностью от 400, либо насадкой из замши или войлока. Если нужна блестящая поверхность, обороты максимально снижают.
4. Предмет покрывают лаком или грунтовкой и сушат. Если изделие будет постоянно контактировать с водой и подвергаться механическим нагрузкам (например, столешница или барная стойка), его дополнительно обрабатывают упрочнителями и гидрофобизаторами.

Бетонный септик ― удобный вариант автономной канализации в загородном доме. Если правильно спроектировать и обустроить такую систему, ее будет легко эксплуатировать, она не загрязнит окружающую среду и долго прослужит хозяевам.

Чем хорош септик из бетона по сравнению с другими видами канализации:

• Устойчивость к внешним воздействиям. Материал переносит перепады температур, контакт с грунтовыми водами, не подвержен гниению и коррозии, не поражается грызунами и микроорганизмами.
• Надежность и стабильность. Бетонный септик весит больше аналогов из других материалов, поэтому не поднимется на поверхность из-за пучения грунта зимой или подземных вод летом.
• Долгий срок службы. Конструкцию не нужно ремонтировать и заменять детали.
• Доступная цена материалов.

Выбор места и конструкции

Где можно располагать септик из бетона:

• в 5 м от дома и дальше,
• ниже уровня основного строения,
• на расстоянии от 30 до 50 м от точки водозабора в зависимости от грунтов.

Эта конструкция может иметь от одной до трех смежных камер, соединенных переливными трубами. В них стоки отстаиваются, вода отделяется от твердых фракций и очищается.

---

‼️ Систему фильтрации нужно устанавливать отдельно: она не должна граничить с септиком, иначе вся канализация может деформироваться.

---

Рассмотрим подробнее особенности сооружений с разным количеством камер.

Однокамерный

Когда подходит:

• Дом или дача используется только для летнего проживания.
• Приезжает два-три человека.
• Не нужна многоступенчатая очистка: есть возможность регулярно вызывать машину для откачивания стоков.

Как проектировать:

1. В яму должен помещаться объем стоков, который накапливается минимум за 2 недели, иначе она быстро переполнится. Если грунтовые воды залегают высоко, в резервуар попадают талые воды или осадки, этот срок сократится.
2. Дно бетонируют либо выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы часть воды впитывалась в почву.

Двухкамерный

Камеры разделены перегородкой, в которую встроена труба для слива. Сначала стоки отстаиваются, твердые отходы превращаются в ил. Очищенная вода поступает во вторую камеру.

Когда подходит:

• Объем стоков больше, чем у однокамерного септика.
• Их планируется либо выкачивать, либо фильтровать и сбрасывать.

Как проектировать:

1. Если грунтовые воды залегают высоко или на участке глина, вторая камера должна быть с бетонным дном. В других случаях можно без него обойтись.
2. Точка перелива отстоявшихся стоков должна быть ниже точки их приема, чтобы жидкость не затекала обратно.

Трехкамерный

Когда подходит:

• В доме постоянно живет три человека и более.
• Обустроены сауна, бассейн, несколько санузлов, то есть объем стоков больше.

Как проектировать:

1. В первой камере отстаиваются нечистоты.
2. Во второй устанавливают компрессор для нагнетания воздуха, чтобы бактерии перерабатывали отходы.
3. В третьей происходит фильтрация или вывод стоков.

Покупка колец или самостоятельная заливка

Существует два варианта строительства:

1. Сделать резервуар из готовых ЖБИ-колец. Это менее трудоемко и куда быстрее, чем заливать конструкцию с нуля. Но придется потратиться на сами изделия и аренду спецтехники, без которой установка невозможна.
2. Залить бетонный септик своими руками. Можно купить бетон на заводе или приготовить на стройплощадке. Таким образом вы экономите на спецтехнике и можете сделать сооружение по индивидуальному проекту. Конструкция будет полностью герметичной, без стыков. Но такие работы сложнее и выполняются дольше.

---

‼️ Конструкция считается герметичной, когда 1 кв. м мокрого покрытия пропускает не более 3 л влаги в сутки. Этих показателей скорее достигнет монолитный септик из бетона.

---

Этапы работ

Расскажем, как обустроить септик из бетона своими руками.

Готовим котлован

1. Выкопайте его и максимально выровняйте края. Контролируйте угол с помощью уровня.
2. Насыпьте на дно 20 см песка и 5 ― щебня, утрамбуйте.
3. Укройте полиэтиленом, который можно прижать камнями или кирпичами.

Заливаем основание

1. По периметру ямы установите доски.
2. Смонтируйте опалубку из дерева, установите внутрь арматуру на фиксаторах или камнях.
3. Залейте конструкцию бетонным раствором марки М300 и ждите твердения 5-7 дней.

Монтируем опалубку для стен

1. Соорудите опалубку из фанеры, досок или брусков. Установите распорки внутри и подпорки снаружи для жесткости конструкции. По форме она должна выглядеть как короб без дна.
2. Соберите каркас из арматуры, проволоки или толстой сетки. Он должен располагаться в 7 см от дна и внешних границ котлована.

Устанавливаем трубы

1. Выпилите дыру в опалубке, окружающей первое приемное кольцо. Заведите в нее сточную трубу из дома. К концу прикрепите патрубок герметиком или кольцом из резины. Слив ориентируйте вниз.
2. Если колец два, в перегородке между ними сделайте вторую дыру и установите трубу длиной около 40 сантиметров. Зафиксируйте ее и наденьте патрубки, отверстия направьте к низу.

---

‼️ Эти работы нужно выполнить до заливки бетона. Если позже, то придется долбить отверстия, которые могут деформировать конструкцию.

---

Заливаем бетон

Рекомендуется заливать всю смесь в течение одного дня. Рассчитайте свои силы: можете заказать бетон с доставкой или приготовить на участке. Во втором случае смесь должна быть достаточно плотной. Смешайте цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воды добавьте столько, чтобы раствор был густым.

1. Залить бетоном септик можно в любой последовательности, начиная как с пола, так и со стен.
2. Защитите поверхность от пересыхания с помощью пленки или рубероида.
3. Ждите твердения бетона минимум 28 суток.
4. Демонтируйте опалубку.
5. Можете нанести на нее дополнительный гидроизоляционный состав ― мастику или гидрофобную пропитку.

Монтируем верхнее перекрытие

1. Установите каркас. 4 металлических уголка длиной 3 м уложите на стены по краям, несколько поперечных ― сверху, чтобы получилась решетка.
2. Просверлите 3-метровые уголки и прикрепите их к бетону анкерами, поперечные ― болтами или шурупами.
3. Вырежьте из шифера квадраты и уложите сверху. На стыки нанесите битумную мастику для герметизации.
4. Оградите досками место для люков.
5. Сделайте дыру в шифере и установите вентиляционную трубу.
6. Залейте перекрытие раствором.
7. Дождитесь его застывания и демонтируйте опалубку.

Делаем и устанавливаем люки

Для каждого люка понадобится две крышки:

1. Внутренняя ― съемная из досок либо фанеры. Защищает резервуар от колебаний температур и обкладывается теплоизоляционным материалом.
2. Внешняя ― стационарная из металла. Состоит из обода, который крепится к бетону анкерами, и металлического листа с обработанными краями и навесами, приваренными или прикрученными на болты.

После установки люков септик готов к использованию.

Промышленные бетонные полы выдерживают значительные нагрузки и не теряют свои свойства. Поэтому купить бетон можно для коммерческих, общественных и производственных зданий: гаражей, складов, цехов или автомастерских.

Заливка делается быстро и не требует особых навыков, а конечная стоимость получается ниже, чем у других покрытий. Но нужно учитывать конструктивные особенности объекта, правильно подобрать марку бетона и толщину армирования. Рассказываем про нюансы и требования к такому основанию.

Требования к промышленным полам из бетона

В промышленных зданиях полы эксплуатируются активно. Здесь проходят разные технологические процессы: перемещение спецтехники, тяжелого оборудования и прочих грузов. Вот почему основание должно обладать следующими характеристиками:

• сопротивление на изгиб, сжатие и растяжение;
• стойкость к механическому воздействию, ударам и химическим веществам;
• устойчивость к температурным скачкам и влажности;
• верхний слой с противоскользящим и диэлектрическим эффектом;
• возможность ремонта и реставрации;
• невосприимчивость к запахам;
• простая очистка.

Другие особенности

Кроме общих требований важно знать правила, от которых зависит качество и срок службы покрытия. Укладывать бетонный пол в промышленном здании следует на песчаную подушку толщиной 30-150 см и щебень фракцией от 5 до 20 мм, которые кладут слоем до 15 мм.

В целом толщина покрытия должна быть не менее 10 см, с перепадами до 3 мм. В ином случае пол можно выровнять, сняв лишний слой фрезерной машиной.

На крупных промышленных объектах часто бывают опорные колонны. Их тоже нужно подготовить к заливке: обработать основание гидроизоляционным материалом, чтобы компенсировать нагрузку при расширении бетона.

Устройство промышленных бетонных полов

Бетонный пол укладывают на имеющееся основание или на грунт, утрамбованный по всему периметру. Но предварительно нужно устранить трещины, неровности и перепады высоты специальным ремонтным раствором. При сильных разрушениях лучше целиком убрать основание и уложить новое.

Правила укладки

Чтобы защитить напольные люки и дверные проемы, в зонах их расположения делают опалубку. Затем по всей площади слоями засыпают песок, щебень и тщательно их трамбуют.

Далее настилают слой тепло-и гидроизоляции и делают черновую стяжку 4-5 см. На стяжку кладут арматурную сетку для большей прочности, сюда же устанавливают специальные маяки, по которым будет удобно выравнивать пол. Это могут быть швеллера, уголки или металлические профили.

Элементы сетки соединяют методом сварки или проволочного плетения. Затем по всему периметру формируют осадочные швы с помощью полипропиленовой ленты. Они нужны, чтобы при заливке бетон не растрескался из-за разницы просадки полов и стен.

Главное, чтобы раствор был однородным. Добиться этого, а также повысить общую прочность и качество пола можно, удалив из раствора излишки воздуха. С этим помогают виброрейки и глубинные уплотнители. После всех манипуляций поверхность разравнивают и затирают.

Что потребуется для работы

• бетон не ниже марки М400;
• швеллера или уголки в качестве маяков;
• проволока, арматура 1 см в диаметре;
• материалы для гидро- и теплоизоляции;
• глубинные или погружные уплотнители;
• уровень, шпатель и прочие сопутствующие материалы.

В компании Ижпромстрой можно заказать доставку бетона нужной марки. Мы используем специализированную технику, поэтому смесь сохранит прочность, подвижность и все необходимые характеристики.

Чтобы бетонная конструкция получилась надежной, раствор должен набрать необходимую расчетную прочность. При минусовой температуре возникают сложности – смесь схватывается хуже и может попросту замерзнуть. В статье рассказываем про заливку бетона зимой: какие технологии использовать и что учесть в процессе.

Особенности работы с бетоном зимой

Возводить бетонные и железобетонные конструкции при температуре воздуха ниже -5°C нужно по определенным правилам. Тогда готовое сооружение получится прочным, водонепроницаемым и морозостойким.

К моменту доставки нужно сделать опалубку и предусмотреть защиту от снега. Например, накрывать каркас пленкой или геотекстилем. Перед заливкой бетона зимой следует осмотреть конструкцию, убрать снег и наледь. Приемка не должна занимать более 30 минут. Столько же отведено на укладку, иначе бетон утратит подвижность и его качественные характеристики снизятся. Допустимая температура смеси согласно требованиям СНиП от +5С°.

При работе с бетоном в холодное время года используют несколько технологий, которые ускоряют схватывание и сдвигают порог замерзания. Например, добавляют модификаторы с противоморозным составом и подогревают раствор разными способами, чтобы он не затвердел раньше времени.

Чем грозит замерзание

Кристаллизация жидкости ухудшает важнейшие свойства: устойчивость к механическому и химическому воздействию. Расширяясь, лед постепенно разрушает структуру бетонного изделия изнутри. На крепком с виду монолите будут появляться трещины, и в какой-то момент он может разрушиться.

Как выполнять заливку бетона зимой

Чтобы не допустить опасных последствий, нужно тщательно соблюдать технологию. Рассказываем про способы, которые позволяют не прерывать стройку с наступлением холодов.

Добавлять специальные модификаторы. Метод предполагает заливку бетона зимой без прогрева. Противоморозные добавки дают возможность продолжать работы, когда столбик термометра опускается до -20°C. Они снижают температуру замерзания воды или ускоряют твердение бетона. Благодаря этому даже в суровых климатических условиях он достигает заданной прочности.

Использовать подогрев. Антифризы имеют временный эффект. Их недостаточно, если температура воздуха будет снижаться. В этом случае применяют заливку бетона с прогревом зимой, что позволяет создать оптимальные условия даже в сильные морозы.

Для этого используют теплоизоляционные материалы, например, пленку или минеральную вату. Но чаще требуется специальное электрическое оборудование: тепловые пушки, инфракрасные излучатели и термоматы.

Перед включением прогрева нужно оценить состояние смеси. Она должна быть подвижной и не иметь ледяной корки. Цвет поверхности тоже служит индикатором: если он серый, всё в норме, если черный – значит бетон успел замерзнуть.

Важно знать, сколько греть бетон зимой после заливки. Это зависит от нескольких факторов. Рассмотрим на примере:

Класс бетона	Тип конструкции	Температура прогрева	Среднесуточная температура воздуха
от В15 до В30	фундамент, стена, колонна	+40С°	от -10С° до -15С°

При таких условиях бетон нужно прогревать 24-48 часов, в зависимости от степени утепления опалубки и силы ветра. Тогда он наберет проектную прочность около 80-90%.

Для бетонирования зимой не стоит использовать классы ниже B15. А еще рекомендуем купить бетон в Ижевске в компании Ижпромстрой и доверить работы профессиональной строительной бригаде.

Для возведения ленточного или монолитного основания нужны большие объемы бетона. Лучше залить весь раствор в опалубку за один раз. Но что делать, если объект крупный или вы не можете заказать спецтехнику? При соблюдении строительных норм допустима поэтапная заливка фундамента.

Достоинства метода	Недостатки
Это выход при ограничениях, например, когда: спецтехника не может подъехать к участку, доставка бетона большими объемами недоступна, не хватает ресурсов (в среднем два человека за день могут приготовить и уложить 2-3 куб. м смеси, а на основание часто нужно больше).	Вместо одной плиты будет несколько, каждая затвердевает отдельно. На стыках прочность снижается: могут образоваться микротрещины, появляются так называемые холодные швы, в которые проникает вода, замерзает и расширяется, растягивая бетон, повышается риск коррозии арматуры.

Технологии послойной заливки фундамента

Существует несколько вариантов, как поэтапно выполнить заливку фундамента своими руками. Выберите наиболее подходящий для ваших условий.

Горячий или холодный шов

Различие между этими методами в промежутке времени, которое проходит между заливкой двух слоев основания.

Технология горячего шва предполагает непрерывную укладку пластов. Следующий заливают, не дожидаясь застывания предыдущего. Слои раствора смешиваются, «прорастают» друг в друга и кристаллизуются вместе.

Не более 12 часов ―	Оптимальный интервал:
допустимый перерыв при укладке порций раствора горячим способом	2 часа ― летом 4 ― весной и осенью до 8 ― зимой

Порядок работ такой:

1. Разметьте площадь основания и выкопайте под него яму.
2. Уложите и утрамбуйте подушку из песчано-гравийной смеси или песка и щебня толщиной не менее 20-25 см.
3. Установите опалубку.
4. Смонтируйте арматуру, соедините прутья связкой. Сварку использовать нельзя!
5. Рассчитайте толщину бетонных пластов с учетом длины арматуры.
6. Уложите первый слой бетона.
7. Проведите виброуплотнение с помощью техники или штыкованием вручную, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.
8. Накройте покрытие пленкой или рубероидом.
9. Приготовьте следующую порцию раствора.
10. Удалите с поверхности уже уложенного слоя мусор, пыль и бетонное молочко ― белую или сероватую жидкость. Это можно сделать скребком, щеткой, струей воды или воздуха.
11. Уложите следующую порцию раствора.
12. Повторяйте весь алгоритм до заполнения опалубки.

Технология холодного шва подразумевает укладку смеси с длительными перерывами, чтобы предыдущая порция успела застыть.

Последовательность действий примерно такая же, что и в предыдущем варианте. Различий четыре:

1. Между заливкой слоев выдерживают перерыв от 12 часов до 3 суток.
2. Поверхность залитого слоя оставляют неровной, чтобы улучшить сцепление.
3. На предыдущий пласт перед укладкой нового наносят насечки топором, зубилом, болгаркой или другим инструментом, пыль удаляют.
4. Если температура выше +5⁰С, покрытие увлажняют каждые 2-4 часа, чтобы предотвратить высыхание и растрескивание.

---

‼️ Определить прочность залитого бетона помогут молоток Кашкарова или ультразвуковой датчик. Если она составила минимум 1,5 МПа, можно укладывать новую порцию раствора.

---

Вертикальная, горизонтальная или диагональная заливка

Строительные нормы допускают все эти варианты. Каждый имеет свои нюансы.

Горизонтальная заливка фундамента ― самая простая и доступная технология. Бетонный раствор укладывают снизу вверх по принципу слоеного пирога. При устройстве каркаса обязательно выполняют и продольное, и вертикальное армирование. При этом шов между пластами не должен находиться на одном уровне с продольными рядами арматуры, иначе прочность основания снизится.

Вертикальная заливка фундамента более трудоемкая. Яму нужно разделить на блоки, установив металлические перегородки. Если планируется строительство цоколя, по горизонтали устанавливают длинную арматуру, которая скрепит несколько слоев. Шов между бетонными пластами не должен совпадать с местом соединения продольных прутков.

При возведении частных домов можно дать вертикальному слою немного растечься, чтобы образовалась наклонная поверхность. Когда материал затвердеет, перегородки между блоками демонтируют.

Диагональная укладка применяется редко, при создании криволинейных архитектурных форм. В этом случае устанавливают более сложный арматурный каркас и заливают раствор под углом 45 градусов.

Распространенные ошибки

Какие ошибки чаще совершают при послойной заливке фундамента:

1. Не используют добавки для повышения пластичности, водонепроницаемости и морозостойкости смеси.
2. Не составляют план укладки и не рассчитывают порции бетона.
3. Неравномерно заливают раствор. Каждый следующий пласт нужно укладывать с того же места и тем же объемом, что и предыдущий.
4. Не очищают поверхность, не удаляют цементное молочко, мусор, пыль, снег и другие субстанции.
5. Не укрывают материал пленкой и не увлажняют.

Если же все сделать правильно, основание наберет прочность и будет устойчиво к внешним воздействиям.

Если поэтапная заливка фундамента выполнена грамотно, постройка будет долговечной и комфортной для проживания. В статье рассказываем про виды, особенности и стадии процесса. Понимание нюансов поможет избежать критических ошибок и контролировать работу бригады, если решите доверить строительство подрядчику.

Как заливают фундамент

У крупных строительных компаний есть бетононасосы, машины-миксеры и другое оборудование для доставки бетона и работы с большими объемами. Но если вы просто строите дом на дачном участке, то привлекать габаритную спецтехнику невыгодно: при плотной соседней застройке она не сможет подъехать, да и по деньгам получается дорого.

Стандартная бетономешалка не вмещает нужное количество раствора, требуется несколько загрузок. Поэтому возникает вопрос, можно ли использовать послойную заливку фундамента.

Бетон застывает постепенно. Сначала схватывается в течение суток, в это время его структура почти не меняется. Поэтому новая порция бетона не разрушает цементные связи – можно добавлять, но с соблюдением правил:

• Новую партию бетона нужно заливать через 2 часа летом и не позднее, чем через 4 часа зимой. За это время вы успеете отдохнуть и приготовить новую цементную смесь, а плита получится бесшовной и прочной.
• Если работу надо прервать, то не более, чем на 2-3 дня. Возобновив процесс, очистите поверхность от пыли, влаги и только потом наливайте свежий раствор. Шов останется, но сцепление будет надежным.

Виды заливки по частям

Еще один важный момент – распределение порций бетона и расположение швов. Согласно строительным нормам, швы могут быть горизонтальными и вертикальными.

При горизонтальном способе заливки фундамента траншею разделяют на ровные части и каждую заливают отдельно. Если использовать вертикальный метод, заливка фундамента осуществляется путем установки металлических перегородок.

Первый вариант считается более простым и доступным, но требует установки вертикальный усиливающих прутков. Второй требует дополнительной рабочей силы, чтобы ставить и демонтировать перегородки.

Правила армирования

В обоих случаях важно соблюдать определенные правила:

• Правильно укладывать арматурные прутки относительно рабочего шва. Они должны располагаться на разных уровнях.
• Каждую часть раствора надо утрамбовывать, чтобы выпустить пузырьки воздуха.
• Если делаете опалубку только для наземной части и используете горизонтальную укладку, то один из швов должен находиться на уровне поверхности грунта.

Что еще учесть при укладке фундамента

Чтобы основание было прочным и надежным, нужно грамотно выполнить все этапы работ:

Разметить площадь и выкопать траншею. Место будущего сооружения очищают от деревьев, корней и камней, которые могут помешать в процессе. Затем с помощью кольев и веревки делают разметку на территории согласно проекту. На ровной поверхности проблем не возникает, но если есть перепады, лучше задействовать лазерный уровень. После всех манипуляций можно рыть траншею и укладывать песчаную подушку, которая защищает от грунтовых вод.

Сделать опалубку. Она нужна для ленточного фундамента и должна находиться на уровне 0,3-0,4 м от земли. Может собираться из деревянных досок или металлических пластин, снаружи закрепляется подпорками, а внутри вертикальными стойками на расстоянии 0,5-1 м. Изнутри конструкцию покрывают изоляционным слоем, который предотвращает затекание бетона в щели между досками.

Подготовить армирующий каркас. Конструкцию обязательно усиливают арматурными стержнями 8-12 мм. Их нарезают по требуемой длине, укладывают вдоль, поперек, а при глубине фундамента более 40 см еще и вертикально. Прутки связывают между собой стальной проволокой, реже используют сварку.

Залить бетон. После всех манипуляций заливают раствор, выводят и него воздушные пузырьки с помощью вибрационной машины, а верхний слой выравнивают.

Поэтапное выполнение пунктов по заливке фундамента, соблюдение норм и технологий помогает построить долговечное здание с хорошими эксплуатационными характеристиками.